Как построить бункер своими руками: материалы и этапы работ. Устройство и оборудование бункеров Что запрещено делать в бункере

В последнее время, только и говорят, что о конце света. В какой только форме его не предрекают, но все сходятся в одном, что это могут быть мощные катаклизмы, от которых очень сложно укрыться, по крайней мере, в тех зданиях, которые нами используются. Но, если вдуматься, то проблема имеет место быть.

Чтобы обезопасить себя, пусть не от конца света, не каждый же настроен так скептически, но от возможных капризов природы взрывного характера, перспектива столкновения с которыми, мягко говоря, пугает, попробуйте построить бункер.

Что это такое?

Бункер – это некое подземное сооружение, в виде помещения, где можно укрыться на определенное время.

А если серьезно подойти к этому вопросу и хорошо оборудовать помещение, пусть небольшое, но сухое и теплое, позаботиться об освещении, оснастить его припасами, сделать запас воды, медикаментов и сменной одежды, то, пожалуй, можно будет провести там какое-то время, не испытывая затруднений. Подобное сооружение может послужить укрытием, например, при пожарах или каких либо стихийных бедствиях.

Строим бункер сами - пошаговая инструкция

Построить бункер самому, вполне по силам, если задаться такой целью. Вся суть строительства сводится к тому, чтобы сделать в земле углубление достаточных размеров. В нем должны поместиться, не стесняя друг друга, три или четыре человека. Как это сделать своими руками? Читайте ниже...

Шаг №1 – покупаем транспортный контейнер под бункер

Такие контейнеры называются транспортными или морскими. Они бывают:

• в длину – 6,06 и 12,2 м;
• в ширину – 2,44 м;
• в высоту – 2,6 м;
• размеры двери в свету: высота – 2,28 м, ширина – 2,34 м;
• вес контейнеров, соответственно – 2 200 и 3 800 кг.

Маркируются контейнеры общего назначения такими аббревиатурами:

Обратите внимание

Лучше покупать контейнер не новый, а использованный один раз. Эти контейнеры приходят с грузом из Азии и после разгрузки продаются.

Выбирайте изделие помеченное «заводская окраска», оно может иметь царапины, но краска будет нанесенная при изготовлении. Если попадется контейнер из кортеновской (легированной) стали, то даже заржавевший, он выглядит как бронзовый (тонкий слой ржавчины) и дальше не ржавеет.

Шаг №2 – вырываем яму по размерам купленного контейнера

Обычно для этого используется экскаватор. Его можно арендовать в ближайшей строительной организации. Верхний слой плодородного грунта желательно уложить в отдельности от всего остального грунта.

Размеры котлована должны быть на 0,8 – 1 м шире и длиннее контейнера.

Если сделать над бункером слой грунта для растений и защиты от радиации, то глубину ямы нужно увеличить на толщину такого защитного слоя.

Большую часть грунта предстоит вывезти. Для 6-ти метрового – около 35 – 38 кубов, а 12 м – 70 – 75куб. м, а это десяток или больше рейсов среднего грузовика-самосвала. Так что спланируйте и эти работы и расходы.

С одной из узких сторон нужно сделать наклонный спуск. В нем будет размещена лестница: установлен готовый трап железобетонной лестницы или она будет «отлита» из бетона со стальным или композитным арматурным каркасом на месте.

Шаг №3 – устанавливаем контейнер в котлован

Перед установкой контейнера нужно на его площадке врыть по его углам большие камни, для опоры всей конструкции. На дно укладывается подсыпка из песка или мелкого щебня, толщиной не менее 150 – 280 мм и проверяется горизонтальность плоскости опирания контейнера.

Перед опусканием контейнера его нужно со всех пяти сторон обработать гидроизоляционной мастикой.

Она укладывается в два слоя с прокладкой из мелкоячеистой полипропиленовой или металлической сетки. Шестая сторона контейнера – с дверью, мастикой не обрабатывается, а только окрашивается водостойкой краской.

Шаг №4 – устраиваем ступеньки для входа в бункер

Для устройства ступенек можно выбрать готовые лестничные марши, например, по ГОСТ 9818-85:

• марши типа ЛМ – 9 ступенек без площадок, высота 1,4 – 1,5 м, длина в плане – 2,4 – 2,7 м, ширина – 1,05 – 1,2 м, площадка нижняя и верхняя типа 1ЛП;
• марши типа ЛМП с верхней полуплощадкой, нижняя отдельная площадка типа ЛПП;
• марши с двумя полуплощадками типа ЛМП. Эти марши и площадки (полуплощадки) без подъемного крана не уложить. Поэтому место под них нужно приготовить вместе с котлованом и до установки контейнера.

Обратите внимание

Если изготавливать ступеньки на месте, то нужно учесть, что высота каждой должна быть не менее 150 мм и не более 200 мм, а проступь (глубина, длина для ноги не менее 200 и не более 350 мм). Крутизна подъема лестницы не более 1:2.

Проще изготавливать ступеньки снизу, но можно делать их и сверху. В теле верхней ступеньки нужно предусмотреть закладные арматурные детали для приваривания стальных балок. Длина ее делается больше ширины контейнера, и верх поднимается выше уровня грунта хотя бы на 180 – 200 мм.

Шаг №5 – соединяем контейнер и верхнюю ступеньку 2 балками

В качестве балок могут быть использованы стальные профили: швеллерные, тавровые или двутавровые. Можно использовать и снятые с железнодорожных путей и списанные рельсы.

Перед установкой металлических балок их для защиты от коррозии нужно прогрунтовать и покрыть двумя слоями гидроизоляции.

Балки привариваются ручной электросваркой на крыше контейнера и на «закладках» верхней ступеньки.

На приведенных фотографиях дверь в этом контейнере прорезана и смонтирована точно посередине торцевой стены.

В части контейнеров двери распашные и открываются наружу. Это нужно учесть и обеспечить место на площадке внизу для полного распахивания хотя бы половинки двери, т. е. одной створки.

Шаг №6 – накрываем все оцинкованными листами профнастила

От углов контейнера укладываем еще две стальные балки до верхней ступеньки и привариваем их к контейнеру и верхней ступеньке и опорной площадке для балок. Грунтуем и красим или гидроизолируем все места сварки.

На краю котлована отрываем выемки на уровень крыши контейнера. Землю сбрасываем в зазор котлована и контейнера. Накрываем всю площадку листами профнастила.

Отдельные листы укладываем с нахлестом по ширине минимум в одну волну и по длине – 250 – 300 мм. Не закрытым оставляем только примерно 2/3 проема между двумя балками над лестницей.

Технический момент

По периметру проема отступив от края 120 – 180 мм укладываем два арматурных стержня и с шагом, равным длине стандартного пустотного шлакоблока, привариваем вертикально отрезки арматурных стержней.

Устанавливаем на слой цементного раствора стенку-парапет из бетонных блоков, опуская или «нанизывая» их на арматуру. Пустоты сразу закладываем раствором или позднее, заполним их бетонной смесью.

Шаг №7 – на листы профнастила устанавливаем арматурный каркас

Листы профнастила, уложенные волнами поперек контейнера в промежутке между стенкой контейнера и краем котлована снизу подпираем опорами – деревянными стойками.

Сверху на листах укладываем параллельно длинной стороне контейнера прутья арматуры. При необходимости удлинить прут, связываем его мягкой вязальной проволокой с перехлестом по длине, равным 35 – 45 диаметров прута.

Поверх первого слоя арматуры перпендикулярно ему укладывается второй слой. Размер ячеек арматурного квадрата от 300 до 400 мм. Можно арматурный каркас сваривать, но для этого нужен обученный сварщик.

Шаг №8 – делаем вентиляцию

Для установки вентиляции используются обычно асбестоцементные или ПВХ трубы. Для них вырезаются в дальних углах в крыше контейнера отверстия.

Желательно это сделать в углах, расположенных по диагонали контейнера.

Трубы укрепляются так, чтобы нижний конец одной трубы находился возле пола контейнера, а нижний конец второй трубы – возле его потолка. Над землей они должны быть не менее высоты роста подростка.

Только в этом случае вентиляция будет работать при любой погоде и температуре воздуха.

Шаг №9 – заливаем бетоном

Заказываем на бетонном заводе машину-бетоновоз – «грушу». С помощью бетононасоса или вручную укладываем бетон на подготовленную поверхность профнастила, раствор разравниваем и сразу «вибрируем», т. е. уплотняем вибраторами.

При отсутствии вибраторов можно утрамбовать бетон ногами в резиновых сапогах или трамбовкой.

Одновременно заполняем бетонным раствором полости бетонных блоков в парапете над проемом входа. При невозможности уложить всю «крышу» за один раз, край для следующей укладки делают максимально крутым и перед укладкой поливают водой.

Поверхность уложенного бетона выравнивают мастерком или ровной доской и затирают.

Шаг №10 – выкладываем вход пустотными бетонными блоками

Над проемом входа на цементно-песчаном растворе выкладывают в виде парапета три или четыре ряда пустотных бетонных блоков.

Внимание

Верхний край парапета должен быть выше уровня грунта на 200 – 300 мм.

Внутренние полости блоков заполняют бетоном при бетонировании основной площадки или потом, когда бетон позволит по нему ходить.

Швы заравнивают сразу после укладки.

Шаг №11 – устанавливаем металлические опоры и засыпаем бункер землей

Под первые две металлические балки устанавливаем стальные опоры-подпорки (или делаем это на шаге 6). Они должны опираться на нижнюю площадку лестницы или должны быть забетонированы в яму, вырытую в грунте.

Выравниваем и затираем верхнюю поверхность парапета. После этого засыпаем площадку возле входа и над бункером слоем плодородной земли, снятой и отложенной при отрывании котлована.

Проводим электропроводку, устанавливаем светильники и празднуем в бункере новоселье.

Видео по самостоятельному монтажу бункера

Более подробно все этапы строительства бункера можно посмотреть тут:

Вывод

Таким образом, соорудив себе этакий страховочный пункт, можно жить спокойно и не волноваться о наступлении конца света или каких-то похожих явлений.

Но, будем же оптимистами, конец света ждать совсем не обязательно. А своему бункеру можно найти и другое достойное применение. Например, из него получится шикарный винный погреб… или романтическое место для свиданий. Одним словом, в жизни всегда есть место хорошей идее.

Проектирование подземных укрытий - надежный и верный способ сохранения жизни и здоровья вашей семьи. Если Вы решились построить бункер своими руками, существуют разнообразные варианты возведения подземных сооружений.

Необходимо вырыть котлован от 2 до 5 метров глубиной, стены и пол покрыть досками или бревнами. Верхнее перекрытие облицовывается полиэтиленом в несколько слоёв. Сверху на крышу насыпается грунтовая порода толщиной 30-5-0 сантиметров. В качестве входа-выхода можно использовать широкую трубу, соорудить герметически закрываемую дверь. Санузел строится внутри убежища. Необходимо оборудовать личный бункер вентиляцией и фильтрационным устройством.

Бункер из бетона - это надёжнее, но потребует больше финансовых затрат. Глубина строительства - 10 метров. С целью усилить безопасность возможности входа и выхода снаружи на нулевой отметке строится небольшое бетонное сооружение, с использованием металлической арматуры, устанавливается гермодверь. Или вход строится как бетонная шахта, с учетом возможности войти в него людям любой комплекции. Возможно использование бетонных колец.

Известно, что толстые железобетонные стены позволяют защититься от радиации . По этой же причине необходима герметичная дверь и на входе-выходе непосредственно в убежище. Для укрывания людей, складирования пищи используется внутреннее помещение, в котором оборудуется туалет. Железобетонные проёмы для вентилирования сооружают не менее чем в трех метрах друг от друга. Необходимо помнить, что такая шахта может служить в качестве аварийного или дополнительного выхода.

Дом считается защитной крепостью каждого человека. В рамках этого условного понятия многие стали задумываться о более надежных строениях. Появляется вопрос о том, как построить бункер. Он располагается под землей, ничего лучше не выдумать. Если человек боится природных катаклизмов и просто старается находиться в защитном месте, есть специальные проекты такого строения.

Возводить его можно на своем участке, часто это делается на даче. Есть ряд преимуществ в этом убежище, хотя не всегда оно спасает. Если принято решение строить, придется взять за основу полезную инструкцию и по ней реализовывать проект. Сложностей нет, только готовится весь инструмент и материал, потому что дом под землей имеет свои особенности постройки. В чем именно особенности, рассмотрим далее.

Бумажной волокиты не будет

Задумываясь над тем, как построить бункер, многие учитывают этот вопрос. Следует ли оформлять какие-либо документы? Первый плюс, по мнению экспертов, в том, что не требуется готовить документацию, получать разрешение на такое строение. Но это при условии, если все делается на личном участке. Хотя есть и исключение. Если под почвой находятся коммуникации центрального значения, сделать бункер сложнее. При строении могут быть нанесены повреждения, а это уже серьезное нарушение.

Перед тем как построить бункер, все эти вопросы следует прояснить. Это первый шаг к возведению защитного жилья. Одному сделать не получится, поэтому должен присутствовать помощник, а лучше не один. Только после этого начинается основная работа. Важно при постройке учесть и близость грунтовых вод.

Близость грунтовых вод

Перед тем как построить бункер, придется понять, на каком уровне находятся грунтовые воды. Если это упустить из внимания, то получится не жилое помещение, а большой бассейн. Для этого важно знать, на какой глубине находятся воды. Но можно ли такие процедуры выполнять самостоятельно? По мнению специалистов, не так сложен процесс: внимание направляется на ближайшие колодцы, любые водоемы. Разница между уровнем земли и воды станет принципом залегания грунтовых потоков. Сделать точные расчеты не сложно, важно не торопиться на этом этапе. Инструкция по выполнению работ элементарная - каждый, кто создает свое углубленное жилище, должен прийти к этой цели с определенными знаниями.

Мнение архитекторов с опытом

Еще один помощник - глубинно-водные скважины. В процессе их создания больше понятно, на каком уровне идут грунтовые потоки.

Дом под землей должен сформироваться над потоками, минимальное расстояние - 50 сантиметров. Чем больше, тем лучше. Здесь такой расчет: если грунтовые воды на уровне 5 метров, то котлован под новое строение делается на 4,5 метра. Хотя когда грунтовые воды залегают выше 4 метров, создать полноценный дом под землей не получится. Потому что внимание уделяется комфорту, защите, удобству существования на протяжении длительного времени. Надежность не на последнем месте, поэтому рассчитать придется каждую мелочь.

Как выбрать место?

Многие задумываются о том, как подобрать базирование и рассчитать глубину бункера. Иногда возникают идеи построения убежища под домом, в подвальном помещении. Архитекторы считают, что это идея плохая и реализовывать ее не стоит. А все потому, что происходят катаклизмы - ураган, ветры, затопление. Основное строение разрушится, а осколками забросает вход в убежище под землей. Придется поискать что-то более подходящее. Если размеры участка позволяют, строительство начинается.

Хотя допускается такое строение, если вход в бункер будет иметься дополнительный, на расстоянии до 10 метров от дома. Коммуникации необходимы для полноценной жизни. Если они автономные, это лучшее решение. Коммуникации не должны иметь связи с домом, при обрушении не будет подачи электричества в бункер. Это подчеркивают все архитекторы и специалисты в строении жилых помещений.

Помимо этого, придется спрятать входное место. Его располагают в месте хозяйственных строений на участке. Часто строительство бункера своими руками ведется именно с входа. Пусть он будет в саду среди деревьев и кустарников. Его не будет видно никому - только хозяева будут знать, как попасть в свой

Какая площадь?

Важный момент каждого жилища - выверить размеры. За основу берется то, что в нем люди будут пребывать непродолжительный отрезок времени. На период стихийного бедствия, урагана, делается такой расчет площади - 4 м 2 на одного проживающего. В этих условиях будет комфортно переждать неблагоприятные условия на поверхности земли.

Если в семье три человека, то получается 12 м 2 , реализовать такой проект несложно. Расчет ведется путем умножения. Если территория при доме большая, то площадь возрастает, но не в ущерб комфорту. Бункеры строят временного и длительного пребывания. От этого зависит выбор некоторых параметров.

Небольшой период

Архитекторы считают, чтобы находиться внутри убежища короткий отрезок времени, вполне может подойти септик из прочного материала. Что делается:

• Приобретается прочная емкость.
• Закапывается в землю, на определенное расстояние.
• Размер рассчитывается с учетом прибывающих.

В нем можно переждать ураган и смерч, также не требуется дополнительного ухода на протяжении многих лет. Нет необходимости вкладываться в это строение, монтировать вентиляцию и отопление. Для оттяжки воздуха хватает двух труб естественного вентилирования, выходящих на поверхность. Дополнять строение специальными очистительными приборами не понадобится.

Потребуется установить стандартный фильтр для очистки. Иногда его выполняют своими руками. Приобретается марля, стекловата - они фиксируются на трубы. Электричество подключается к основной системе. Стоит сделать и аккумуляторы, чтобы запас был на длительный период.

Отопление

Это вопрос открытый. Потому что земля не дает промерзание более полутора метров. Для временного пребывания не требуется максимального тепла. Эксперты советуют иметь запас:

• Теплых вещей.
• Одеял.
• Пледов.
• Термобелье.

Цена такого убежища - в пределах 400 тысяч рублей. Необходимый объем септика - 19 м 3 , подготовка ямы не будет длительной, и каждый с ней справится быстро. Легко нанять работников, примерно за 30 тысяч рублей.

Для долгого нахождения внутри

Перед тем как построить подземный бункер длительного нахождения, стоит продумать каждое помещение. Общая его площадь - не меньше 15 м 2 . Предусматривается отдельное помещение для расположения генераторов и прочих необходимых составляющих.

Для такого строения делается дренаж под фундамент. Он должен быть как минимум 25 сантиметров, а стена - 27. Чтобы грунт не полз, производится укрепление при помощи доступного, недорогого материала. Дно котлована, перед тем как начать строительство, выравнивают. После высыхания фундамента, через 30 дней начинают возводить стены. Для надежности следует производить фиксацию арматуры каждые три ряда. Размер дренажа под фундамент создается произвольный.

Крыша должна быть надежной. Используется прочный металл. Нельзя забывать о тепло- и гидроизоляции. Монтируется лестница для спуска и плотно закрывающаяся дверь. Чтобы не называть такое убежище капканом, делается запасной выход. Перед тем как начать внутреннюю отделку, стоит создать для стен прочную, качественную гидроизоляцию. Для этого есть много материалов. Дальше делается перегородка между основным жильем и машинным отделением. Стоимость будет в пределах 150 тысяч, если делать своими руками.

Чтобы в таком защитном укрытии находиться несколько дней, стоит продумать:

• Автономное электричество. Подходит генератор, работающий на солярке или бензине. Для хранения топлива делаются двухъярусные установки.
• Вентиляция с фильтрацией воздуха.
• Кондиционирование. Благодаря этому происходит подача воздуха с очисткой, стоимость установки высокая.

Запасы

Если пребывание подразумевает несколько дней, то без запасов не обойтись. Один из важных составляющих - вода (не менее 300 литров). Значение имеет количество людей. Важно иметь консервы, крупы, прочие продукты, упакованные и с длительным сроком годности.

Без аптечки не обойтись. В ее состав входят:

• Бинт, лейкопластырь.
• Вата.
• Термометр, тонометр.
• Ножницы, жгут.
• Маски, грелка.

Набор таблеток вкладывается индивидуально. Обязательно должны быть обезболивающие и жаропонижающие. При наличии хронических отклонений от здоровья нужно положить больше вспомогательных препаратов. Так как питание будет отходить от нормы, то таблетки для пищеварения обязательны.

Что еще учитывается?

Помимо питания, аптечки, требуется создать условия для комфортного отдыха, сна. Одежда - сменная, но главное, чтобы можно было выходить на свет. Если подразумеваются химические воздействия, то без средств личной защиты не обойтись - противогазы, защитная одежда, фонарь. Последний предмет, составляющий список важных вещей, вполне пригодится для внутреннего перемещения, чтобы экономить электричество.

Заключение

Чтобы полноценно находиться в бункере, нужно в индивидуальном порядке создавать для себя условия. Каждый человек привыкает к своему - еда, тепло, общая атмосфера. На сегодня такие строения пользуются большим спросом. Возвести их не сложно, даже не имея опыта. Но если делать все одному, этот процесс затянется надолго.

1. Если вы не в курсе состояния почвы в вашем районе, имеет смысл учесть это, перед тем, как вы соберетесь стоить укрытие, потому что почва может быть очень толстая в сезон дождей и тонкая, как пух в сухой сезон. Яма должна быть выкопана под углом наружу, чтобы она на вас не обвалилась. Некоторые области имеют почву, крепкую, как сухая глина, в то время как в других областях есть карбонат кальция, который является чем-то сравнимым с хорошей сильной глинистой почвой. Такая почва позволит вам выкопать яму прямо вниз с меньшей вероятностью обвала. Здесь можно сэкономить на материале для обрамления. Вы можете использовать грязь в качестве резервной основы для цемента. Области, где почва более мягкая и более опасная для работы, нуждаются в высоком укрытии, если у вас нет другого места для ямы. Еще одна проблема в небольших местах при работе с очень мягкой почвой, - если вы копаете слишком близко к собственности соседей. Их дом может пойти трещинами, и вы можете понести за это наказание. Каменная кладка под землей или блок бетона - это большой проект с учетом стоимости материалов и поиска надежного плана. Миллионы были потрачены на разработку таких планов во время холодной войны, они были протестированы в специальной местности, так что являются выбором №1. К сожалению, многие из них уже не печатаются, но их можно найти в электронных книгах на www. first patriot press.com . Вам не нужно влезать в долги, чтобы построить укрытие. С помощью списка материалов и старого пикапа с несколькими пакетами цемента, можно постепенно собрать нужные материалы, складывая их рядом с домом в течение короткого времени. Всегда полезно купить минус 10% от вашего списка, чтобы в конце не осталась куча ненужных материалов. Если вы нанимаете подрядчика, чтобы сделать некоторые работы, купите 100% того, что вам нужно, чтобы потом подрядчики не бегали и не докупали материалы, требуя за это деньги. Чтобы вы не платили за работу трех мужчин, а не одного. Если подрядчику что-то нужно, то придется срываться с работы и ехать ему что-то покупать. Труд является наиболее дорогим товаром в месте проведения работ, так что если вам не хватает нескольких кусков фанеры, всегда идите в ближайший магазин, чтобы купить необходимые материалы. Три или четыре человека, которые будут простаивать, в то время как вы будете ехать в другой конец города, чтобы сэкономить пару долларов – просто глупость. Вы можете построить укрытие сами, но это здоровенный проект. Купите пластиковую арматуру на тот случай, если вы споткнетесь и упадете, потому что кусок торчащей арматуры может убить вас, если вы на него упадете. Изгиб арматуры делается путем сгибания жесткой трубы на перекладине на 5 см. Надавите ногой на основание, поднимите трубу и у вас будет достаточно прямой угол. Резка арматурных стержней проще, чем работа пилой, но можно делать это и ножовкой. Сделайте распил до половины пути и поставьте ногу на сторону разреза и при подъеме она сломается. Это спасет вас от резки планки по всей длине.
   • Не забудьте запастись продуктами, водой и предпочтительно с содержанием омега-3, кальцием и мультивитаминными таблетками. Убедитесь, что в куске фанеры нет никаких окон или отверстий и что большая часть вашего приюта находится под землей. Существующие подвалы или погреба потребуют дополнительного экранирования. Вот минимумы, которых нужно придерживаться: 10 см бетона, 12-15 см кирпича, 15 см песка (пакеты или коробки, это не имеет значения) могут быть заполнены землей в качестве боковой опоры, 17 см земли, 20 см полых шлакоблоков, наполненных землей или песком, если не доступно что-то другое (12 см, если с песком), 25 см воды, 35 см книг/журналов или 45 см дерева. Убедитесь, что у вас есть много еды и воды, консервов или любой другой пищи, которая не будет портиться. Готовая к употреблению еда тоже рекомендуется.
   • Аптечка. Обязательно нужно иметь широкий набор препаратов, а не только набор медикаментов скорой помощи. Вот что должна содержать аптечка по рекомендации Министерства обороны:
     • Стерильные марлевые повязки 10x17 см
     • Компресс и бандаж 5x5 см 4 полосы
     • Бинты марлевые компресс типа 7 см x 6 м
     • 3 пятиметровых рулона 2 см и 5 см в ширину марлевой повязки
     • Сжатый бандаж 93x93x132 см
     • Марлевые, петролатум 7x66 см 3 полосы
     • Скотч 2 см х 1 м 100 полосок
     • Лейкопластырь 1x7 см 100 полосок
     • Промывка для глаз
     • Раствор аммиака для ингаляций, ароматические ампулы (1/3cc, 10 единиц)
     • Повидон-йод без железа, 10% 1.4cl
     • Смесь бикарбоната хлорид натрия (соль)
     • Хирургические бритвы/скальпели
     • Инструкция по эксплуатации и содержанию.
   • Ниже приведены особенно рекомендуемые препараты, которые должны быть в комплекте, хотя, возможно, на некоторые из них потребуется разрешение врача (многие из них могут быть использованы для лечения симптомов лучевой болезни):
     • Пинцет
     • Свечи компазина (от тошноты и рвоты)
     • Настойка опия (при диарее)
     • Антацидные таблетки (от расстройства желудка)
     • Бутылка аспирина (незначительные боли)
     • Наркотические (сильная боль)
   • Другие вещи, не первой необходимости, которые вы должны иметь:
     • Спальные мешки
     • Много теплой одежды и покрывал (когда вы находитесь за пределами убежища), а также легкой, когда вы находитесь внутри
     • Солнцезащитный крем и лосьон
     • Туалетные принадлежности
     • Солнцезащитные очки
     • Фонари и батареи
     • Радио и рации (не мобильные телефоны, EMP (электромагнитный импульс) от взрыва окажется бесполезным на некоторое время, так что вы не получите никаких сигналов)
     • Фонари и радио с автономным питанием, запечатанные в алюминиевую фольгу или другой металл, так, чтобы ЭМИ не вывели их из строя. Батарейки будет очень трудно найти после ядерной атаки, по понятным причинам, поэтому убедитесь, что питание автономное.
     • Факелы
     • Свечи. Используйте, только если рядом нет утечки газа; взрывоопасного газа.
     • Светящиеся палочки
     • Водонепроницаемые спички
     • Дымовухи
     • Компас
     • Таблетки халазона для очистки воды (они не отфильтруют излучения, только патогены!)
     • Иглы и нити
     • Холст
     • Оружие для самообороны, предпочтительно пистолет.
     • Топор/резак, ручная пила, лом, нож для кожи, боевой нож и столовые приборы. (Не забудьте взять точильный камень или шлифовщик, чтобы наточить острые предметы.)
     • Карандаш, бумага и все, что поможет скоротать время
     • Копия этой статьи

Вот проект бункера на 4-8 человек. Ну и приблизительные данные по оборудованию.
Для защиты от действия ударной волны во входах устанавливают прочные металлические защитно-герметические двери. Конструкцию входа рассчитывают на нагрузку, превышающую в 1,5-2 раза нормативную для перекрытий. Это не случайно, так как входы - самое уязвимое место в защитном сооружении: ударная волна, проникая через лестничные клетки, коридоры и другим путем вследствие многократного отражения и уплотнения может резко увеличить избыточное давление. От их способности выдерживать внешние воздействия зависит жизнь укрываемых.
При входе в убежище следует предусматривать расширительные камеры, для снижения воздействия взрывной волны на защитно-герметичные двери. Вход в расширительную камеру из помещений в пределах контура герметизации необходимо оборудовать двумя герметическими ставнями – закрывающимися под воздействием ударной волны. Ширина тамбура-шлюза, ширина и длина тамбура и предтамбура при распашных дверях должны быть на 0,6 м больше ширины дверного полотна. Конструктивно-планировочные решения входов, возвышающихся и встроенных в первые этажи убежищ, должны обеспечивать необходимую защиту от проникающей радиации и исключать возможность прямого попадания излучения в защищенные помещения. Наиболее простой метод, предусматривать устройство во входах поворотов под углом 90° или экранов напротив дверных проемов с перекрытиями между экранами и убежищами. Защитные толщи экранов и перекрытий принимаются по расчету на радиационное воздействие.
Для убежищ следует предусматривать устройство при одном из входов тамбура-шлюза. Для убежищ устраивается однокамерный тамбур-шлюз. В наружной и внутренней стенах тамбура-шлюза следует предусматривать защитно-герметические двери, соответствующие расчетным воздействиям и классу защиты убежища. Защитно-герметические двери должны открываться наружу, по ходу эвакуации укрываемых.
Все входы в убежища, кроме тех, которые оборудованы тамбурами-шлюзами, должны оборудоваться тамбурами. Двери в тамбурах следует предусматривать: в наружной стене - защитно-герметические, соответствующие расчетным воздействиям, классу защиты убежища и типу входа, во внутренней стене - герметические. Двери должны открываться по ходу эвакуации укрываемых.
Входы во встроенные убежища следует размещать ближе к углам зданий и в стенах, расположенных параллельно направлению преобладающих ветров (по направлению ветров зимнего периода).
Тоннель аварийного выхода, совмещенного со входом в убежище, допускается предусматривать для размещения однокамерного тамбура-шлюза. В отдельно стоящих убежищах допускается один их входов, расположенных вне зоны возможных завалов, проектировать как аварийный выход. Аварийные выходы следует располагать, как правило, выше уровня грунтовых вод. Превышение отметки уровня грунтовых вод относительно пола аварийного выхода допускается принимать не более 0,2 м, а в аварийном выходе, совмещенном со входом, - не более 1,0 м.
В условиях высокого уровня грунтовых вод допускается аварийный выход проектировать через покрытие в виде защищенной шахты без подходного тоннеля. При совмещении шахтного аварийного выхода со входом следует предусматривать лестничный спуск. Выход из убежища в тоннель должен оборудоваться защитно-герметическими и герметическими ставнями, устанавливаемыми соответственно с наружной и внутренней сторон стены. Удаление аварийного выхода в зависимости от высоты и типа зданий принимается согласно табл. 4 СНиП II-11-77
Размеры проемов и проходов в помещения должны удовлетворять требованиям СНиП II-11-77 и других нормативных документов. Количество входов следует принимать не менее двух, при этом вторым входом должен быть аварийный (эвакуационный) выход в виде тоннеля с внутренним размером не менее 1,2х2 м и с дверным проемом размером 0,8х1,8 м.
Входы и аварийные выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод. Сооружения, защищающие входы, должны выполняться из легких не-сгораемых материалов.
________________________________________
Разберемся немного с техническим наполнением систем жизнеобеспечивания.

Для убежища:

1. Входы и выходы:
ДЗГ I-IV - 1 шт.
ДГ - 1 шт. (с ДЭС -3 шт.)
ЛЗГ I-IV - 1 шт.
ЛГ - 1 шт.
УЗС 8/25 - 2 шт. (используются если дверь или люк не соответствуют классу)

2. Защита инженерных оголовков:
МЗС - 2 шт. (с ДЭС -3 шт.)

3. Фильтровентиляция:
ФВК 1/2 - 1 к-т.

4. Энергоагрегаты:
ДЭС - 1 шт. (мощность зависит от кол-ва потребителей)

1. Входы и выходы:
ДГ/СУ - 2-4 шт.
2. Фильтровентиляция:
Специальное фильтровентиляционное оборудование включает:
фильтровентиляционный агрегат;
воздухозаборное и защитное устройство;
средства герметизации входов и выходов, состоящие из герметических дверей и герметизирующего материала для перегородок и занавесей.

Очистка воздуха в убежищах от ОВ, РП и БС осуществляется с помощью фильтров-поглотителей фильтровентиляционных агрегатов, которые поставляются в войска службой РХБ защиты, а устанавливаются подразделениями инженерных войск, оборудующими убежища. Кроме филътров-поглотителей другие защитные устройства агрегатов очищают воздух от крупных частиц обычной или радиоактивной пыли.

Основными частями фильтровентиляционных агрегатов ФВА 50/25 и ФВА 100/50 являются:
фильтр-поглотитель ФП-50/25 или ФПУ-200, который служит для очистки подаваемого в убежища воздуха от ОВ, БА и РВ;
электроручной вентилятор МГВ или ВАП-1, который предназначен для забора, перемещения наружного воздуха через вентиляционное защитное устройство, воздуховод и фильтр-поглотитель, подачи очищенного воздуха в сооружение и создания в нём подпора;
вентиляционное защитное устройство ВЗУ-50 или ВЗУ-100, которое служит для защиты от проникания в сооружение избыточного давления во фронте ударной волны через воздухоприёмное устройство, а также для очистки поступающего в сооружение воздуха от крупных частиц радиоактивной или другой пыли. Оно предохраняет воздухоприёмное устройство и от попадания в него атмосферных осадков;
воздухоприёмное устройство (воздуховод), которое используется для подвода наружного воздуха к фильтру-поглотителю;
набор монтажных деталей и инструмент.

Кроме того, в комплект фильтровентиляционного агрегата входят средства герметизации и гидроизоляции: лёгкие раздвижные герметические двери, водонепроницаемая бумага и полотнища из прорезиненной ткани.

В состав агрегата ФВА 100/50 входит также указатель расхода воздуха УРВ-2.

Полотнища из прорезиненной ткани используется для изготовления занавеса, которым отделяется от наружной атмосферы крытая часть входа перед защитной герметической дверью для образования второго тамбура в сооружениях, имеющих один тамбур.

Порядок монтажа фильтровентиляционных агрегатов, последовательность проверки правильности монтажа и исправности агрегатов:
при установке вентиляционных защитных устройств крышка ВЗУ-100 или ВЗУ-50 не должна выступать выше уровня обсыпки убежища;
от приямка с ВЗУ отрывается водоотводная канавка;
ниппельные кольца фильтров-поглотителей для обеспечения герметичности соединений составных частей агрегата должны быть повернуты против хода часовой стрелки да упора;
для вращения рукоятки вентилятора предусматривается свободное пространство;
указатель расхода воздуха УРВ-2 устанавливается горизонтально, чтобы стрелка совпала с нулем шкалы;
для заземления электродвигателя вентилятора один конец заземляющего провода зажимается болтом, крепящим электродвигатель к вентилятору, а другой конец, если агрегат монтируется в металлическом сооружении, присоединяется к остову сооружения, в сооружении из неметаллических элементов - к металлическому стержню или штырю, забитому в грунт между элементами остова;
полотнища герметических дверей должны свободно перемещаться по сегментам, обеспечивая возможность открытия (закрытия);
после закрытия между ними не должно быть зазора;
перед входом в сооружение с одним тамбуром предусматривается монтаж занавеса.

Агрегаты ФВА-100/50 и ФВА-50/25 должны подавать в сооружение соответственно 100 и 50 м3/ч очищенного наружного воздуха.

Защитные свойства агрегатов проверяются с помощью хлорпикрина.

Для этого ветошь, смоченную 5 - 7 мл хлорпикрина, подносят к воздухозаборному устройству работающего фильтровентиляционного агрегата. Отсутствие раздражающего запаха хлорпикрина в обитаемом помещении, определяемое органолептически личным составом, находящимся внутри объекта, свидетельствует о надежных защитных свойствах агрегата.

Герметичность сооружения проверяется измерением значения отклонения заслонок клапанов для перетекания воздуха в верхних сегментах герметических дверей (при открытой защитной герметической двери или люке). При номинальной воздухоподаче агрегатов заслонки клапанов должны отклоняться от их корпусов на расстояние 1 -1,5 см. При меньших значениях отклонений заслонок клапанов следует принять меры к повышению герметичности сооружения.

Порядок пуска фильтровентиляционных агрегатов для работы от электропривода:
вставить вилку кабеля электродвигателя в штепсельную розетку;
плавно, без рывков провернуть рукоятку ручного привода вентилятора не менее трех-четырех оборотов;
нажать кнопку пускового реле электродвигателя не более чем на 3с. Более продолжительное время нажатия кнопки пускового реле может привести к сгоранию обмотки электродвигателя.

3. Энергоагрегаты:
ИБП - 1 к-т. (обеспечение не менее 2-х суток)
1. Хорошие взрывобезапасные двери стоят не дешево, отечественные около 100 тыс. руб, но пропускать взрывную волну через убежище самоубийственно. Выбьет все внутренние не герметичные двери, уничтожит как людей так и оборудование. Оптимальный вариант в случае БП просто забетонировать вход, в любом слечае после воздействия ударной волны использовать его будет невозможно. Можно конечно и воспроизвести конструкцию перехода в метро, но это дополнительная демаскировка - 2 выхода.

2. Сан. узел расположен так из-за положения канализационной камеры, сток идет из с.у., кухни, тамбура и дгу. Это к вопросу коммуникаций. Стоит рассмотреть вопрос о использовании отработанных газов дизеля и стоков для отопления и подогрева воды (возможно тепловой насос, только ценник большой).

3.ФВУ необходимо размещать у аварийного выхода, а из жилых помещений должен быть легкий доступ к аварийному выходу. По поводу использованного воздуха это не очень хорошая мысль, прочитай книгу «Стальные гробы» (автор Герберт Вернер), там хорошо описано что происходило на борту при закупорке шноркеля - дизеля мгновенно сжигали весь кислород. Такое может произойти и в убежище при выходе из строя вентиляции.

4. Одноярусная система перспективнее из-за возможности замаскировать постройку бункера, например под строительство бассейна. Дренаж как таковой не нужен, да и на глубине 7-ми метров бесполезен. Наружняя гидроизоляция - оклеечная в 2-4 слоя, гидрофобный бетон М400 (используется для строительства бассейнов), внутрення гидроизоляция окрасочная в 2 слоя по металлу (если использовать контейнеры). Дальше 50-100 мм утеплителя, пароизоляция и внутренняя отделка.